domingo, 21 de noviembre de 2021

Monjas budistas birmanas

 


En Myanmar vi por primera vez monjas budistas. Con la cabeza rapada como los hombres, es difícil distinguirlas de estos. En este país, al menos, se identifican fácilmente porque el color de sus túnicas de las mujeres es rosa pálido, con una especie de chal  color marrón o mostaza.

domingo, 10 de octubre de 2021

Un desierto con banda sonora

 


Ya escribí anteriormente, en  Carmina y los desiertos, cuánto me gusta ese paisaje. No esperaba  en la Semana Santa del año 2.000 que iba a añadir uno más a mi lista de desiertos. Nos dirigimos a Uzbekistán con la intención de visitar, tras aterrizar en Taskent, Samarcanda, Bujará y Jiva, las tres perlas de la ruta de la seda. En Asia hay alrededor de veintitrés desiertos o semidesiertos, desiertos que son antiguos y otros que están en formación. Pero hay algunos que son excepcionales y famosos. Son los seis grandes desiertos de Asia:

1. El desierto de Arabia situado em Medio Oriente (de Yemen al Golfo Pérsico y de Omán a Iraq y Jordania).

2.El desierto de Gobi (el más grande de Asia, que ocupa parte de China y Mongolia).

3.El desierto Karakum (en Asia Central, casi todo en Turkmenistán).

4. El desierto Kyzyl Kum, también llamado Qyzylqum, es el 11º desierto más grande del mundo. (en Asia Central, ocupa tierras en tres países: Turkmenistán, Uzbekistán y Kazakstán, ocupando  298 mil kilómetros cuadrados).

5.El Desierto Takla Makan (en el interior de China, ocupa un área de 337 mil kilómetros cuadrados ).

6. El desierto Thar, el Gran Desierto Indio (frontera natural entre India y Pakistán, más del 80 % del desierto está en territorio indio).


Atravesar una parte del desierto de Kizil Kum fue, para mi, un regalo inesperado. El viaje duró varias horas. Estaba atravesado por una carretera aceptablemente asfaltada. Era una llanura inmensa sin nada a la vista. No íbamos a parar en ningún momento, pues no había nada que ver o hacer fuera de la carretera,  excepto alguna yurta aislada o algunas cabras como desparramadas. Me pilló sin nada que leer porque no esperaba esas horas ociosas, de forma que recurrí al reproductor de música. Metí la mano en la mochila y saque una caja al azar, sin mirar. Y salió una ópera de Haendel: Rinaldo. Pensé, buen momento para escuchar una ópera, sin interrupciones ¿en que otro momento iba a disfrutar de tres horas sin cortes? .  Como viajaba sola, el asiento de al lado en el autobús iba vacío. Me quité los zapatos, me puse cómoda con unas almohaditas cortesía de KLM (líneas aéreas holandesas) y me calcé los auriculares de casco y puse el cd. A lo mejor fueron imaginaciones mías pero la música me sonó diferente oyéndola mientras miraba aquella inmensidad. ¿qué hubiera pensado Haendel de haber sabido mientras estrenaba esa ópera en Londres 289 años antes de aquel momento, que su música iba a sonar a través de un desierto  del que seguro desconocía su existencia?



viernes, 17 de septiembre de 2021

Acrópolis de Atenas

 


No me puedo quejar, he tenido la Acrópolis de Atenas para mi sola. No hay secretos, ni tuve que sobornar a nadie. Era una mañana de enero y yo estaba  allí antes de que el encargado de abrir la puerta llegara. Un ligero madrugón (por llamarlo algo) que fue compensado con creces con el hecho de  pasear a mis anchas sin un solo turista a la vista. Después de tantos viajes, poseo varios secretos para que un viaje salga perfecto:

- Elegir hoteles muy céntricos. Mi habitación en Atenas estaba en un hotel situado en la plaza Syntagma, en un ático, tan cerca que pude ir a la Acrópolis andando. Si cogía otra dirección llegaba al Museo Arqueológico Nacional en otro paseo. Y la vista desde la terraza (que tenía el mismo tamaño que un apartamento pequeño) era exactamente la misma que se ve en la foto de arriba (palabra de honor).

- Ir armada de una buena guía y planos de las ciudades. Así pude lanzarme a la calle una tarde en Estocolmo y cruzar la ciudad de un extremo a otro y volver al hotel  yo sola sin tener que preguntar a nadie. Mucha gente piensa que viajar sola es aburrido, pero la sensación de libertad  no tiene precio, y puedo dedicarme a lo que yo quiero, cuando quiero.

 


Los pescadores zancudos de la costa de Sri Lanka son una de las estampas más típicas del país. Que el nombre no os confunda, No usan zancos.  Permanecen muchas horas al día sentados sobre un pequeño travesaño en unos palos clavados a unos 20 metros de la orilla. Pescan con caña, pero no usan cebo, pues el pez es atraído por el movimiento de la caña.

Aunque parezca una manera muy primitiva de pescar, no es tan antigua. Data de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los pescadores empezaron a aprovechar barras de hierro que habían quedado como desechos de la guerra, y posteriormente cambiaron a palos de madera.

sábado, 4 de septiembre de 2021

Budas en la cueva de Pindaya. Mianmar

 


Después de subir por unas interminables escaleras que bordean una sierra de piedra caliza cercana al lago Inle, entramos en las cuevas de Pindaya donde, dispuestas en un camino formando un laberinto a través de varias cámaras de la cueva, se amontonan más de 8.000 imágenes de Buda, la mayoría de las cuales tienen varios siglos.

jueves, 2 de septiembre de 2021

Muro de las lamentaciones. Jerusalén (Israel)

 


Muchos de los que acuden a rezar al Muro de las Lamentaciones introducen en los resquicios entre las piedras papelitos con oraciones, promesas y peticiones.

Este muro no es, como mucha gente piensa, parte del Templo de Jerusalén, sino que forma parte del muro de contención del terraplén construido sobre la colina de Ofel, para formar la inmensa plataforma sobre la que se construyó el Templo. Sea como fuere, es lo ñunico que queda del Segundo Templo. Sirve a los judíos como recordatorio de su pasado y de las terribles cosas que han sufrido. El muro en sí no es lugar sagrado, ni milagroso.

Dos veces al año los operarios limpian la pared sagrada y entierran los trozos de papel en el cementerio judío del Monte de los Olivos junto con otros objetos sagrados: antes del Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío, y previa a la celebración de la Pascua judía o Pésaj, que conmemora el éxodo del pueblo judío de Egipto escapando de la esclavitud, y que se conmemora en la semana de la primera luna llena de la primavera.




Whisky y coranes

 


Yo en una ocasión me dediqué al contrabando internacional de alcohol, aunque en mi defensa debo decir que lo hice exclusivamente por amor al arte y a la historia, sin ganar ni un céntimo.

Todo empezó en 1972. Unas lluvias torrenciales cayeron sobre Sanaa y se derrumbó un muro de la gran mezquita. Durante las obras de reparación se toparon, detrás de una pared, con un “cementerio de papeles”. Los musulmanes, al igual que los judíos, consideran impiedad tratar los textos sagrados como si fueran basura ordinaria y cuando estos textos están ya inservibles por la vejez se depositan en algún lugar para que sea el tiempo el que los destruya, y no la mano del hombre.

En ese momento yo tenía 12 años, y todavía no daba señales de que con el paso del tiempo me convertiría en una aventurera sin escrúpulos. Me dedicaba a jugar a la china y al elástico, a leer libros de aventuras, y parecía muy inocente, pero el destino había puesto en marcha una sucesión de acontecimientos que me llevaría sin remedio a saltarme leyes humanas y divinas.

Aquellos coranes descubiertos eran los más antiguos conservados hasta el momento. Varias decenas de miles de páginas que, a causa de los siglos y las filtraciones de humedad, formaban una masa compacta de color chocolate necesitada de unos extraordinarios especialistas y unos medios técnicos que no existían ni en ese momento ni en ese lugar. No sé en qué momento empezó la restauración de los coranes ni cómo se determinó que fueran técnicos del Instituto Arqueológico Alemán los que la hicieran, pero en 1993 éstos ya llevaban cierto tiempo con ella, aunque todavía quedaba bastante.

Cuando en ese año preparábamos un viaje a Yemen se nos avisó de que, gracias a las amistades de la mujer de uno del grupo, los restauradores nos recibirían en su taller y nos enseñarían lo que todavía nadie había visto: las más exquisitas páginas de algunos de estos coranes, adornadas con miniaturas y pan de oro, ya perfectamente restauradas. Era una oportunidad única.

Aquellos alemanes llevaban bastante tiempo en Yemen y andaban un poco desesperados por la prohibición de beber alcohol. Podías ir al bar de un hotel de lujo en la capital y tomarte una copa, pero conseguir una botella de lo que fuera para tenerla en casa era harina de otro costal. De forma que se pensó que para corresponder al extraordinario favor que nos hacían sería todo un detalle aprovisionarlos de whisky para una buena temporada.

En Madrid, antes de tomar el avión, cada miembro del grupo compró un botellón de whisky en las tiendas libres de impuestos, y lo pasó en su equipaje de mano. El día en que fuimos al taller de restauración en Sanaa todos nos echamos la botella en la mochila, bien envuelta para que no se notara lo que llevábamos. En la entrada del local había unas estanterías metálicas, para que dejáramos nuestras bolsas y cámaras, y allí pusimos todo.

Pasamos a la sala donde estaban las páginas ya restauradas, bajo unos cristales, y durante un buen rato estuvimos admirando la caligrafía y las preciosas miniaturas. Parecía mentira que aquellas páginas, unos años antes, estuvieran en el mismo estado que lo que todavía permanecía sin restaurar, y que también se podía contemplar en aquella sala, protegido por un cristal: un bloque compacto de color chocolate que difícilmente dejaba adivinar lo que era en realidad. Nos contaron que sólo para separar dos páginas en algunas ocasiones habían necesitado varios días. Con mascarillas y batas fuimos pasando, de cuatro en cuatro, a la sala donde se estaba haciendo realmente el trabajo de restauración, más delicado que la cirugía del cerebro.

Al terminar la visita, sin que nadie mencionara las bolsas que íbamos a “olvidar” en las estanterías de la entrada, nos dimos las gracias mutuamente y nos despedimos entre sonrisas.

Ignoro si aquel whisky se lo bebieron poquito a poquito, estirándolo todo lo posible, o si por el contrario cogieron una curda monumental, de las que hacen época. Probablemente al día siguiente no tenían un pulso tan firme como cuando los visitamos.

martes, 31 de agosto de 2021

Stupa de Svayambunath y los ojos de Buda, el icono de Ktmandú

 


Svayambunath, a 3 kilómetros de Katmandú, es una stupa antiquísima que está situada sobre una colina y que se ha convertido en un importante centro de peregrinación budista.


La stupa está concebida como símbolo cósmico, conmemorativo del paranirvana de Buda: sobre una gran plataforma (medhi), a modo de altar sacrificial, que significa la tierra, se levanta el cuerpo central semiesférico, macizo, que representa la bóveda celeste (anda). Encima, una empalizada cuadrangular (harmika) alude al lugar donde reside la esencia divina, y protege la parte superior del eje del universo (yashti), que hipotéticamente atraviesa la bóveda. Rematando el eje aparecen varios discos decrecientes (chatravali), que se adaptan a la forma de una sombrilla sagrada, queriendo insistir en la dignidad de la reliquia en cuestión (cuantos más chatravali, más sagrada). El peregrino debía acercarse desde el este, y rodearla de izquierda a derecha (dejando siempre el monumento a su derecha) en el sentido en que las estrellas circundan el firmamento.

En cada Stupa  en Nepal, hay pares de ojos mirando fijamente hacia fuera de los cuatro lados que representan los Ojos del Buda.

Los ojos de Buda (también conocido como Ojos Sabiduría), y se ven en las cuatro direcciones para simbolizar la omnisciencia (todo lo ve) de un buda.

Por otro lado entre los ojos de Buda está nariz que es un símbolo rizado que parece signo de interrogación.

Este es el carácter es en Nepal para el número 1, que simboliza y representa la unidad de todas las cosas también como el único camino para alcanzar la iluminación a través de las enseñanzas del Buda.

Lleva además un círculo por encima de los ojos de Buda es el tercer ojo (Tri-netra), que simboliza la sabiduría omnisciente de Buda.

domingo, 29 de agosto de 2021

Noche de luna llena en Agra

 


Semana Santa de 1985. Esa tarde yo había llegado a Agra (India) con un grupo de amigos, y nos habíamos alojado en un estupendo hotel. Después de una fantástica cena estábamos tirados en unas tumbonas en el jardín. La temperatura era ideal, y la conversación era muy animada. Habíamos pasado ya por el bullicio de Bombay; por la increíble isla Elefanta con sus cuevas santuarios llenos de esculturas talladas en la misma roca; por las más increíbles todavía cuevas de Ellora y Ajanta; por Udaipur, la “Ciudad de los Sueños”, con el palacio del maharana y el lago Pichola; por Jaipur, la ciudad roja… Pero a pesar de nuestro asombro y nuestro entusiasmo, intuíamos que nos esperaba lo mejor.

Nuestro guía (un sij del que no recuerdo el nombre, sólo que empezaba por “B”), que charlaba con nosotros en el jardín, se levantó y fue a hablar por teléfono. Al volver, 10 minutos después, nos dijo que le siguiéramos, que nos iba a dar una sorpresa. Algunos pensaron que nos llevaría al comercio de un amigo, para ganarse una comisión, y no quisieron moverse de aquel delicioso jardín. Finalmente, unas 10 personas lo seguimos y a la entrada del hotel encontramos nuestro microbús, que nos estaba esperando.

A pesar de que era ya de noche, las calles estaban animadísimas, llenas de tenderetes, puestos de comida, bicicletas, gente comprando, tomando té, jugando a diversos juegos o, simplemente, mirando a los que pasaban. Llegamos a un muro con un gran portón, al que B. llamó. Intercambió algunas frases con el hombre que abrió y nos indicó que entráramos. Todo estaba bastante oscuro y no teníamos ni idea de lo que íbamos a ver. B. nos guió un corto trecho y de pronto nos dijo: “Mirad” y lo que vimos al girar la cabeza fue… el Taj Mahal ante nosotros, iluminado por la luz de la luna llena.

Nadie dijo ni una palabra. A la impresión de esa visión se unía el que, de pronto, todo el bullicio de la calle había dejado de oírse, a pesar de que estábamos al aire libre. Era como si además de lo que estábamos viendo, nos hubiéramos quedado sordos de repente, lo que acentuaba la sensación de irrealidad.

B. nos dijo: “dentro de 1 hora, aquí en la puerta”. Sin ponernos de acuerdo, porque nadie pronunciaba palabra, cada uno se dirigió hacia donde le apeteció. Todos decidimos caminar en solitario, acercándonos al monumento por distintos caminos, parándonos para sentarnos en un banco de piedra o para tumbarnos en la hierba un ratito. Y con una luna enorme que alumbraba como si hubiera cientos de luces encendidas. Finalmente fuimos llegando, como un goteo, al mausoleo, donde unas lamparillas iluminaban las tumbas de Shah Jahan y Mumtaz Mahal.

De mala gana volvimos a la puerta de entrada, donde nos esperaba B. Con gusto me hubiera quedado allí toda la noche.

Desde entonces he viajado mucho, sobre todo por Asia. He visto monumentos impresionantes y paisajes increíbles, pero nada comparable a aquella hora pasada en el Taj Mahal.



Al día siguiente volví, a media tarde, con todo el grupo. pero ya no era lo mismo. Estaba lleno de gente, aunque no resultaba molesto. La mayoría eran del país. Los saris de las mujeres contrastaban con el blanco del mármol, pero faltaba el silencio, aunque los visitantes no eran como esos turistas bullangueros, hablaban y se movían como con respeto, como si estuvieran en un espacio sagrado, pero nada como la visita nocturna. El Taj Mahal ésta abierto cinco noches al mes. La noche de la luna llena y las dos anteriores y posteriores. Merece la pena sincronizar la visita a Agra con la luna.

 

Tejados del palacio real de Mandalay (Mianmar)

 


El rey Mindon construyó el palacio real de Mandalay de acuerdo con el modelo de la cosmología brahmánica-budista, que tenía al monte Meru por centro del mundo. El palacio forma un perfecto cuadrado, orientado según los puntos cardinales, con doce puertas marcadas con los signos del zodiaco.

En el centro exacto del palacio se encuentra la sala del trono.




miércoles, 18 de agosto de 2021

Catedral de Siracusa (Sicilia)

La catedral de Siracusa se levanta en lo que fue el templo de Atenea. Cerrando con un muro los espacios entre las columnas dóricas, visibles tanto desde dentro como desde fuera del edificio, y abriendo arcos en la cella del templo griego se formó un templo de planta basilical de tres naves.



jueves, 3 de junio de 2021

Noto (Sicilia), el jardín de piedra

 


En realidad, hablar de Noto es hablar de dos ciudades y dos épocas. La antigua Noto probablemente fue una ciudad griega, luego municipium con los romanos y posteriormente estaría en manos normandas, musulmanas, hasta formar parte de las posesiones españolas en Italia. Hasta 1.693. 

El 9 y el 11 de enero de ese año quedó completamente arrasada en  lo que se considera el mayor evento catastrófico que ha azotado el este de Sicilia en tiempos históricos. Según estudios recientes, en realidad podrían ser dos eventos distintos. Con una magnitud de momento de 7,7 (1) se considera el terremoto más fuerte jamás registrado en todo el territorio italiano. El evento principal (XI grado MCS), el tremendo y destructivo terremoto de 7,7 Mw , golpeó a las 13:30 horas provocando la enorme destrucción y el desencadenamiento del posterior tsunami . El segundo evento, cuyo epicentro se identificó frente al Puerto de Catania , se propuso que no formaba parte del evento ocurrido dos días antes, sino que se trataba de un segundo terremoto real que agravó a la población ya afectada por el primero, que involucró a una gran área de Sicilia y Calabria, con evidencia de efectos también en la isla de Malta ; sin embargo, la extrema proximidad entre los dos eventos y la ausencia de datos técnicos no nos permiten establecer con precisión la naturaleza de los dos eventos.

También resulta ser el vigésimo tercer terremoto más desastroso en la historia de la humanidad, al menos entre los históricamente conocidos. El evento sísmico provocó la destrucción total de más de 45 centros habitados, afectando un área de aproximadamente 5.600 km² con efectos iguales o superiores al XI grado MCS (escala Mercalli) , provocando un total de unas 60.000 víctimas. Entre otras cosas, fue seguido por un tsunami que azotó las costas jónicas de Sicilia y el Estrecho de Messina y, probablemente, según algunas simulaciones, también afectó a las Islas Eolias.

En ese momento, la ciudad  fue reconstruido partiendo de cero, muy cerca de su ubicación original. Se le dio un plan en cuadrícula, dotándola de amplias plazas delante de cada una de las iglesias más importantes El interior de las iglesias rebosa de color, pinturas al fresco que cubren bóvedas,  molduras y algunas obras recuperadas de la ciudad anterior al terremoto.

El resultado es que cuando pones el pie en Noto, te preguntas si caminas por el decorado de una película, pues la práctica totalidad de edificios y calles parecen ser el resultado de un golpe de varita mágica, todo levantado en piedra de una tonalidad dorada, en un uniforme estilo barroco, con fachadas que se levantan enlazando curvas cóncavas y convexas, con el ritmo de enormes olas de piedra que llegaran a una orilla.

En las fachadas, balcones muy salientes sostenidos por ménsulas adornadas con figuras grotescas, monstruos, animales  y toda clase de figuras que parecen sacadas de un bestiario fantástico de otro tiempo.

En lugar de sugerir un lugar habitado y habitable, parece que estemos en una escenografía pensada para impresionar, para suscitar un ¡Oohhhh! irreprimible en el espectador al volver cualquier esquina.




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(1) La escala de magnitud de momento sísmico (también conocida por el acrónimo en inglés MMS , de escala de magnitud de momento , en lenguaje periodístico a menudo llamada simplemente magnitud de momento  es una escala de medición sísmica utilizada por los sismólogos para medir el tamaño de los terremotos en términos de energía liberada. Se basa en el momento sísmico del terremoto, que es igual a la rigidez de la Tierra multiplicada por el momento de desplazamiento medio de la falla y el tamaño del área dislocada. Desarrollada en la década de 1970 como una actualización de la escala de Richter, introducida en la década de 1930 , aunque la redacción es diferente, la nueva escala mantiene un continuo de valores similar al de la escala de Richter y ahora se ha convertido en el método estándar para medir terremotos modernos. por el Servicio Geológico de Estados Unidos . En los informes de prensa sobre terremotos, las dos escalas a menudo se confunden y los valores se muestran medidos en la escala de Richter.

lunes, 10 de mayo de 2021

El sadhu con tarjeta de visita, Jaipur. India

 


Así, como una princesa en su elefante de paseo, llegué al fuerte Amber,  a 11 km. de Jaipur.

El fuerte Amber es una maravilla que recomiendo visitar, un palacio de mármol dentro de una fortaleza de piedra arenisca roja. Fue inaugurado a fines del siglo XVI. Los turistas tenemos la oportunidad de subir la colina a lomos de un elefante, cuatro en cada asiento dándonos la espalda dos a dos. En el patio, nos bajamos en una plataforma donde comenzamos la visita. En esa plataforma vi a un señor mayor que me llamó la atención. Los indios que conocí eran amigables, sonrientes y atentos, así que me dirigí a él por si no le importaba que me pusiera a su lado para una foto. Muy sonriente, asintió en seguida. De la misma forma, me fotografié con unos cuantos a lo largo del viaje. Entonces vi a un señor cuyo aspecto llamaba poderosamente la atención. Delgado como un palo y con la piel como cuero viejo, Una larga melena blanca recogida en parte en una coca en lo alto de la cabeza mientras el resto se desparramaba en rastas. Barba de "profeta". Por vestimenta estaba envuelto en dos trozos de tela, uno amarillo y otro rojo. En la frente las tres líneas blancas horizontales que lo identificaban como seguidor de Siva, Al cuello un collar de semillas de dos vueltas. En la mano la vara terminada en un tridente que también es un distintivo de su estado en la vida. Era un sadhu.

Un sadhu es un asceta hindú o un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad.


En la sociedad india la vida se divide en fases, cada una con sus obligaciones y limitaciones. La primera fase es la infancia, el tiempo en el que se debe, sobre todo, estudiar y aprender. La segunda fase, la del hombre adulto. Es el momento de formar una familia y trabajar para mantenerla. En la tercera fase se cultiva la espiritualidad, leyendo textos sagrados y acudiendo como peregrino a los lugares santos. Cuando una persona ya ha cumplido con sus deberes familiares y ya no tiene hijos que dependan de él. Es la cuarta fase de la vida en la religión hindú, después de estudiar, de ser padre y de ser peregrino. La tradición sadhu consiste en renunciar a todos los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la búsqueda de los verdaderos valores de la vida. Se abandona la familia, la casa y hasta la ciudad donde se ha vivido siempre, Por norma general, un sahdu vive incluido en la sociedad, pero intenta ignorar los placeres y dolores humanos. Se abandonan todas las posesiones materiales y se vive de limosna. Un sadhu no posee más que su bastón y un cacharrito de metal, presente en la foto, que utiliza para beber y para pedir limosna. 

Muchos sadhus imitan la vida mitológica de Shiva, el principal de todos los ascetas. Llevan un tridente simbólico y se pintan tres rayas horizontales con  ceniza en su frente para representar los tres aspectos de Shiva en su búsqueda asceta para destruir las tres impurezas (egoísmo, acción con deseo y el maya).

Me acerqué a mi sadhu y le pregunté si accedía a hacerse una foto a mi lado. Como ya me había pasado en otros momentos del viaje, no puso ninguna objeción. Lo que no me esperaba era que colocara la mano sobre mi cabeza, como si me estuviera bendiciendo. Y así pasamos a la posteridad, Yo muerta de risa y él muy en su papel, mirando muy derecho a la cámara. Todavía me sorprendió más lo que pasó a continuación: Entre sonrisas, me despido de él para iniciar la visita del fuerte y me pone en la mano un papelito doblado. Era un trozo de papel arrancado de un cuaderno de esos con dos rayitas. Y en el papel, hecho con una imprentilla casera como una de juguete que le trajeron los Reyes a mi hermano cuando éramos pequeños, con tinta violeta, se leía muy claramente:

Trishul Baba
Fuerte Amber. Jaipur. India.

Vamos, como una tarjeta de visita. Había algo más escrito, pero como estaba escrito en el alfabeto usado en India, no sé qué decía. 

   

viernes, 30 de abril de 2021

Glen Coe

 Glen Coe es un valle de Escocia famoso por dos conceptos: la belleza del paisaje y la masacre que tuvo lugar allí en el siglo XVII. Os hablaré de ambos.

El lugar


Es un valle de las Tierras Altas de Escocia, considerado como uno de los lugares más espectaculares y hermosos de Escocia Su nombre más antiguo se debe al río Coe, que lo atraviesa. En lengua gaélica escocesa su nombre es  Gleann Comhann, aunque se ignora el por qué de este nombre. Una de las teorías, aunque no pasa de ser una conjetura, es que ese nombre se deba a un grupo o una persona que habitara allí en el pasado. A partir de los hechos que ocurrieron allí en 1.692, muchos lo llamaron también el Valle del Llanto o Valle de las Lágrimas. El valle tiene forma de U, formada por un glaciar, su longitud es de 16 km siendo el lecho del valle de menos de 700 m de anchura, estrechándose notablemente en el Paso de Glen Coe.

La masacre


A finales del siglo XVII, Escocia se dividió. Un lado apoyaba la causa realista y al rey Guillermo III de Inglaterra (Guillermo de Orange) mientras que el otro, que apoyaba al rey exiliado Jcobo (o James) II estaba ocupado planeando una insurrección. Los planes para calmar las Tierras Altas fueron tramados en 1690 por el conde de Cromarty con el apoyo de Lord Breadalbane. Aunque estos planes fueron abandonados, la intención de someter a los montañeses se mantuvo hasta 1691, cuando se ofrecieron sumas de dinero a los jefes como soborno. Esta táctica fue en gran parte infructuosa.


Breadalbane, originario del clan Campbell, fue un enemigo de toda la vida del clan  MacDonald de Glencoe. Ambos clanes se acusaron mutuamente de robar tierras a las que creían tener derecho. Breadalbane proclamó apoyar a William (el lado más fuerte y exitoso) mientras secretamente profesaba apoyar al rey  James II. Trató de persuadir a los clanes de las Tierras Altas de que se unieran a él en su apoyo, dándoles tiempo para preparar su apoyo al Rey James. Sin embargo, los jefes se mostraron reacios y se tomaron medidas más contundentes. Uno a uno, los jefes cumplieron con las amenazas de 'cartas de fuego y espada' y juraron lealtad al gobierno. MacDonald fue el último de estos jefes en estar de acuerdo. Debido a esta deliberación tardía, Sir John Dalrymple decidió que se haría un ejemplo de los MacDonalds. El 31 de diciembre de 1691, MacDonald intentó firmar el juramento de lealtad,  ya era demasiado tarde, su destino estaba decidido.

En febrero de 1.692, 120 hombres, bajo el mando de un capitán Campbell de Glenlyon, se dirigieron a Glencoe, con el pretexto de cobrar impuestos atrasados. Persuadieron a MacDonald de que les diera refugio, presentando documentos militares como prueba. La sobrina de Glenlyon también estaba casada con Alexander MacDonald, lo que dio una mayor justificación a la naturaleza de su visita.

El 12 de febrero se envió un despacho ordenando la muerte inmediata de los MacDonald. Muy temprano en la mañana (alrededor de las cinco), los soldados hicieron su movimiento. Ningún MacDonald estaba destinado a sobrevivir. Sin embargo, algunos escaparon a las colinas al descubrir la traición de Glenlyon a su anfitrión.

Se suponía que todos los hombres menores de 70 años debían morir, pero debido al clima adverso y la ventaja adicional de ser advertidos de la carnicería que estaba ocurriendo al otro lado de la colina, 200 hombres lograron escapar de la masacre. Las mujeres y los niños fueron expulsados ​​de sus hogares para buscar refugio en otro lugar. Muchos murieron de hambre y frío a la interperie, pues sus casa fueron incendiadas. 

Todavía hoy se considera imperdonable que los Campbell masacraran a los MacDonald después de haber sido recibidos en su casa y disfrutado de su hospitalidad. A los niños escoceses se les enseña "nunca te fíes de un Campbell".

La masacre de Glencoe se volvió en contra del rey reinante, Guillermo III, ya que parecía haber sido una decisión resultante de su mando. Se decidió, tres años después del incidente, que no tenía nada que ver con el Rey y el asunto se calmó. Mientras tanto, los MacDonald fueron casi destruidos y regresaron a sus hogares asolados por la pobreza. Debido a la conducta posterior del clan, el Rey decidió recompensar a los miembros supervivientes de la familia.

En resumen

Hay que ir a Escocia. Edimburgo es una ciudad preciosa, el país tiene unos pasajes alucinantes y su historia es muy interesante. Diréis que eso digo de todos los sitios donde he estado, pero es que he tenido la suerte y el privilegio de viajar. a los lugares más bellos e interesantes del mundo. No cambiaría ninguno de los viajes que hice y no me falta ningún lugar que "me muera" por visitar.

sábado, 17 de abril de 2021

Carmina y los desiertos

 


Cuando escribí el texto siguiente yo trabajaba. Pero entonces tenía un solo blog donde hablaba de todo, mezclando recuerdos de viajes, comentarios a noticias del periódico,  anécdotas del día a día en el trabajo... . Como ahora tengo este espacio dedicado especialmente a los viajes, recupero aquel texto y lo incluyo aquí. No os extrañe, por tanto, el inicio. Lo que cuenta es lo que viene detrás.

Disfrutando de un momento inol-.
vidable sentada en lo más alto
de una duna
El hecho de que hoy, 3 de julio, no tenga todavía planes para las vacaciones, a excepción de unos días en Madrid en la segunda quincena de agosto (que, estrictamente, no serán puras vacaciones. Cada mañana me levantaré bien temprano e iré al Archivo Histórico Nacional, a trabajar un poco en la tesis), me ha hecho recordar con tristeza dónde me gustaría estar en estos momentos y por qué, desgraciadamente, no puedo, que no es ni más ni menos que la delicada situación política existente en mi rincón favorito del mundo: Oriente Medio. Estoy rabiando por volver a Siria, a Iraq o a Jordania. Y espero fervientemente poder hacerlo en pocos años.

Y es que a Carmina le chiflan los desiertos, los de todo tipo: los típicos de dunas onduladas, los planos como el tablero de una mesa como los que vi en Irak, los rocosos como los que conocí en Israel y en Jordania…

El mar me produce tranquilidad y relajacion, los paisajes helados me producen angustia, pero los desiertos me parecen el paisaje más bonito del mundo.

Y en este estado meditabundo y reflexivo en el que me hallo, os dejo dos proverbios de esas tierras que me han venido a la cabeza en este ratillo.

– En las ciudades se vive como quiere el hombre; en el desierto se vive como quiere Dios.

– No se puede ser profeta sin haber sido antes pastor en el desierto.

sábado, 20 de marzo de 2021

Una ciudad y un músico (Leipzig y Bach)

 


Rincón de los Poetas en Westminster
Aprovechando mis viajes, si mi itinerario coincide con ciertos lugares, aprovecho para rendir mi homenaje particular a ciertos personajes del mundo de las artes y la literatura ya fallecidos. En octubre de 1.978 se me presentó la oportunidad, durante una semana que pasé en Londres. Visité por primera vez la abadía de Westminster, en cuyo transepto sur hay una sección llamada "El rincón de los poetas", debido al gran número de poetas, autores de teatro y escritores que allí están enterrados o se les rinde homenaje. Todo empezó por Geoffrey Chaucer, que fue enterrado allí en 1.556. Chaucer, muerto en 1.400, fue enterrado en la abadía en 1,556, aunque quizás más debido más a su posición de jefe de obras (1) que a sus méritos literarios. El entierro o conmemoración en la abadía no siempre ocurre inmediatamente después de la muerte del artista. Lord Byron, por ejemplo, genial poeta que gozó de gran fama pero de vida un tanto escandalosa para la época, murió en 1824 aunque no le fue concedido un memorial en Poets' Corner hasta 1969.  Incluso William Shakespeare, enterrado en Stratford-upon-Avon en 1616, no fue honrado con un monumento hasta 1740. Lo mismo que algunas personas cuentan con un monumento en el Rincón de los Poetas sin estar enterrados en la abadía, al contrario, no todas las personas enterradas en la abadía cuentan con un monumento funerario o algún tipo de recuerdo, epigráfico o escultórico, en el Rincón de los Poetas o cerca de él.

Tumba de Shakespeare
en Starford
En ese mismo viaje visité la tumba de Shakespeare en la iglesia de la Trinidad en Stratford-upon-Avon. Sobre la tumba de Shakespeare también hubo sus dimes y diretes. En algún momento después de su enterramiento se añadió un escalón que cubrió en parte  un extremo  de la tumba Para saber si ese escalón había afectado a la tumba y si había sido necesario remover los cuerpos de eses lugar, se realizó una investigación con avanzada tecnología.  Este análisis de la tumba se ha podido efectuar a través de un barrido de láser con el que se puede escanear digitalmente el esqueleto sin la necesidad de mover los huesos. El rastreo, además, ha dado a conocer que Shakespeare y su familia están enterrados en una tumba bajo el suelo de la iglesia, a menos de un metro de profundidad,  aunque también se confirmó que el cráneo del escritor había sido robado, aunque no se sabe en qué momento y si el cráneo fue sacado con la intención de poseerlo o para colocar aquel escalón. Un documental recogió toda esa investigación, documental que yo vi en el canal Historia. De todo ello deduje que, con seguridad, cuando yo vi la tumba en Stratford, Shakespeare estaba allí. No he tenido ocasión de volver a Stratford, aunque sí al Rincón de los poetas.  He vuelto 5 veces más a Londres, y cada una de ellas he vuelto al Rincón de los Poetas.  ¿Por qué lo hago? Se trata de que existen unas personas a las que admiro tanto que, puesto que es lo más cerca que me puedo encontrar de ellas. Mitomanía, me figuro.

Tumba de Bach
en Santo Tomás de Leipzig
En 2.002, durante un viaje a Alemania, tuve la ocasión de disfrutar de tiempo suficiente en Leipzig, para visitar, en total soledad y sin prisas, la tumba de Johann Sebastian Bach en la iglesia de Santo Tomás.

En los siglos XVII y XVIII Los músicos, incluidos los más grandes, vivían una vida itinerante, siempre buscando un mecenas que los contratara. Podía ser un príncipe. un cardenal, un rey. Bach, nacido en Eisenach, cuando terminó sus estudios consiguió un puesto de organista en Sangerhausen,, después consiguió un puesto de músico de la corte en la capilla del duque Juan Ernesto III, en Weimar, posteriormente un puesto de organista mejor pagado en la iglesia de San Blas  de Mühlhausen. En esa ciudad se casó por primera vez con su prima María Bárbara. El Ayuntamiento debía estar satisfecho con el músico porque  aceptó los requerimientos de Bach e invirtió una gran suma en la renovación del órgano de la iglesia de San Blas y le costeó la publicación de varias obras. Transcurrido apenas un año, en 1708, le llegó una nueva oferta de trabajo como organista desde la corte ducal en Weimar, por lo que abandonó su puesto en Mühlhausen. En 1713, le ofrecieron un puesto en Halle. En la primavera de 1714, Bach fue ascendido a Konzertmeister, un honor que implicaba realizar una cantata de iglesia mensualmente en la iglesia del castillo. En 1.717, con motivo del fallecimiento del maestro de capilla (o Kapellmeister) de la corte de Anhalt-Köthen y con la mediación del duque Ernesto Augusto —sobrino de Guillermo Ernesto, con quien a la sazón se hallaba en pleitos en aquel entonces—, el príncipe Leopoldo ofreció a Bach el puesto vacante, que aceptó.  Esto disgustó al duque de Weimar y cuando el compositor presentó su renuncia ordenó su arresto por algunas semanas en el castillo antes de aceptarla. 

Pero si hay una ciudad a la que el nombre de Bach quedó indisolublemente unido es Leipzig, donde el Ayuntamiento le ofreció el puesto de director musical de las capillas de Santo Tomás y Sn Pablo. Desde 1.723 hasta su muerte en 1.750 ya no se movió de Leipzig. A pesar de los inconvenientes (Bach se quejó siempre de que el salario era escaso y el trabajo era enorme). Tenía que escribir una cantata para cada domingo y fiesta religiosa del año. Así que cada semana componía una cantata, escribía las partituras para cada instrumento y para cada voz del coro y dirigía los ensayos. Y cada domingo estrenaba una cantata, alternativamente en Santo Tomás y San Pablo Y así cada semana del año litúrgico. Además recibía peticiones para fiestas civiles, bodas y funerales. por último, su salario incluía también  dar clase de latín. Trabajó frenéticamente y al cabo del tiempo tenía varios ciclos completos de cantatas y cada domingo podía elegir entre varias, pudiendo entonces dedicarse a componer otro tipo de obras. Pero la vida en Leipzig debía tener algo que hacía feliz a Bach, puesto que ya no mostró intenciones de buscar otro empleo y allí vivió junto a su numerosísima familia. Con María Bárbara tuvo 7 hijos de su primer matrimonio y 13 de su segunda boda con Anna Magdalena Wilckee, soprano 16 años menor que él. De los 20 hijos de Bach, 12 llegaron a adultos y 5 se dedicaron completamente a la música. Teniendo en cuenta que Johann Sebastian ya venía de una familia de músicos, incluyendo a su padre y a varios tíos, podemos decir que la saga Bach es el caso más insólito, sin parangón  en otras artes (más de 150 músicos en su genealogía).

Durante un tiempo después de su muerte permaneció olvidado, hasta que el también compositor Felix Mendelssohn dirigió en Berlín el 11 de marzo de 1.829 la Pasión según san Mateo, que no se interpretaba desde la muerte de Bach en 1.750 , lo que significó el redescubrimiento de Bach. Hoy día, Leipzg es una ciudad volcada en el recuerdo de Bach y en la música, que es lo que atrae a la ciudad a gran cantidad de visitantes de todo el mundo. Allí se celebra en junio Festival de Bach de Leipzig, con conciertos al aire libre y en iglesias, también se encuentra en la ciudad el Bach-Archiv, que es una institución perteneciente a la universidad de Leipzig para la documentación e investigación de la vida y obra de Johann Sebastian Bach. y la familia Bach, especialmente su producción musical.

Tumba de Chopin en París
Siempre tuve intención de completar mi peregrinaje yendo a París a visitar las tumbas de Chopin, en el cementerio de Pere Lachaise y de Nureiev, en el cementerio ruso de Sainte-Geneviève-des-Bois. Siempre pensé que tenía tiempo, que debía aprovechar la juventud para hacer los viajes que me iban surgiendo, mientras que París era un destino cercano y cómodo, que podía conocer incluso ya con bastante edad. No hubo tiempo. A los 52 años, se me cerraron las fronteras. No me arrepiento. Gracias a esa decisión he conocido lugares maravillosos, algunos de los cuales es posible que no sean ya más que una masa de escombros.

La extraordinaria tumba de Nureyev, en la que un maravilloso mosaico simula ser un kilim, como los que cubrían las tumbas de los nómadas de Baskiria, su patria.



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(1) Chaucer, además de su carrera literaria, desempeñó varios cargos en la corte. El 12 de julio de 1389 Chaucer fue nombrado maestro de obras del rey. Bajo su supervisión se realizaron obras de reparación en la abadía y en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Quizás por ello, más de 100  años después de su muerte su enterramiento se trasladó al Rincón de los Poetas, aunque ya estaba enterrado en la abadía, donde le correspondió en el momento de su muerte por vecindario. Fue el primer poeta enterrado en esa sección del transepto sur.




Casa-museo de Durero en Nuremberg

 

Casa-museo de Durero en Nuremberg

Entre 1509 y 1528 vivió en esta casa el pintor y grabador Alberto Durero. Hoy día es un original museo donde podemos aprender cómo vivían y trabajaban los artistas de la época. Personas vestidas a la moda del momento explican algunas cosas sobre Durero y la ciudad en su época y enseñan el funcionamiento de la maquinaria.

La casa , con entramado de vigas de madera, y erigida en 1420, fue vivienda y taller de Durero entre 1509 y 1528. Esta residencia burguesa de la época dorada de Núremberg que no fue destruída, es también una de las pocas residencias de artistas del siglo XVI de Europa . Contiene áreas de vivienda reconstruídas y cocinas, así como un gran taller con maquinaria de imprenta en funcionamiento. 

Desde luego, a todos los artistas no les iba tan bien como a Durero, que se podía permitir una casa amplia, bonita y bastante confortable para lo usual en la época, con lujos como los vidrios emplomados en las ventanas, entre otros



domingo, 21 de febrero de 2021

Cuestión de huevos. Escocia (Gran Bretaña)

Cuando viajo por esos mundos no sólo visito monumentos ni camino por las calles de las ciudades, sino que también, por supuesto, visito los museos que merezcan la pena. Por eso hoy, el post gira alrededor de un cuadro y no alrededor de la foto de un monumento o un paisaje.

En 2.004 viajé a Escocia, sola, a mi aire, como a mi me gusta. Recomiendo mucho ese destino. A mi vuelta leí una noticia en un periódico en internet y escribí lo que hoy os presento como mi primera contribución a este blog bajo la etiqueta "Escocia (Gran Bretaña)", y que no será la última, pues Escocia tiene mucho que ofrecer. En primer lugar reproduzco, en letra cursiva, el texto de la noticia y a continuación, en letra normal,  mi comentario.

Los británicos tendrán los huevos más perfectos

 
Para alegría de las amas de casa del Reino Unido, se acabó lo de mirar el reloj para que a la hora del desayuno no hubiera reclamaciones con los huevos pasados por agua.

Científicos del Reino Unido han encontrado la solución ideal para cocinar el huevo pasado por agua perfecto. Se trata de un logo estampado en cada huevo con tinta indeleble y sensible al calor.

Cuando el huevo alcanza el punto de consistencia deseado, aparece el logo en cuestión. El invento fue un encargo de la organización Egg Lion Quality que se preocupa por la calidad de los huevos británicos.

Los huevos llegarán al mercado después del verano y se dispondrá de tres variantes: hard, medium y soft. Para que todo el mundo disfrute el huevo perfecto a la hora del desayuno.

Pues sí señor, parece que para los ingleses el más grave de sus problemas es no poder tomar el huevo pasado por agua del desayuno en el punto justo al gusto de cada cual. Ya se sabe que abrir el huevo y encontrarse con que la yema se ha puesto dura puede destrozarle el día a cualquiera. Por eso han puesto a sus científicos a trabajar en el tema, y parece que han encontrado la solución.

Ni la guerra de Irak, ni el fútbol, ni los grandes problemas que existen en la enseñanza. Ni siquiera la escasez de donantes de semen, calificada de “crisis nacional”, que ha causado que tengan que importar semen de España y de Estados Unidos (en toda Escocia, por ejemplo, hay un solo donante).

Tampoco la mayor preocupación es esa familia real de chiste y chirigota que tienen, con el marido de la reina haciendo chistes racistas y ofensivos cada vez que va a un viaje oficial, el principito que se mete de todo y se disfraza de nazi, los negocios dudosos del príncipe Eduardo y su mujer, el fantasma de Lady Di… Tonterías. Al lado de lo del huevo del desayuno todo son tonterías. Hasta documentales en televisión sobre el tema ha habido. Mientras aquí la 2 programa un documental sobre las hormigas rojas del Amazonas, la BBC graba uno sobre las diversas teorías que existen sobre qué hacer para que el huevo salga perfecto.

El huevo como definitorio de una cultura. Los ingleses con su huevo pasado por agua, sin ninguna gracia. Los americanos con sus huevos a la plancha, con ese aspecto repugnante de babosa blanca. Y mientras tanto, en España, la alegría de un huevo frito, con esa clarita que parece una falda de volantes. Y lo mejor del huevo frito es que no necesitamos que un científico haga una carrera y luego se pase miles de horas en un laboratorio para explicarnos cómo se hace. Hasta la vieja que pintó Velázquez (y que seguro era analfabeta) sabía hacer un huevo frito perfecto. Para colmo de la torpeza, el cuadro de Velázquez lo tienen los británicos delante de las narices, en la Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo, y a pesar de todo no se enteran cómo hay que hacer un huevo. Me parece que si no les sirve para nada tener ese cuadro delante de los ojos, mejor sería que nos lo devolvieran.

Todos los estudios científicos están de más. Simplemente, dime cómo haces los huevos y te diré que clase de país eres.


jueves, 7 de enero de 2021

Los colores de Pakistán

 

Mausoleo del saltán Alí Akbar. Multan, Pakistán.

En el fondo, no es más que barro (ladrillo rojizo, cerámica azul y turquesa), pero consigue efectos visuales espectaculares con materiales baratos y disponibles en cualquier lugar. Todo Pakistán se tiñe de estos colores.